每到春夏交接，全球酒業從競爭轉向慶典：一場場年度烈酒賽事公布榜單，風味、工藝與品牌哲學化為數字與金獎徽章。這不只是頒獎典禮，更是一場關於全球消費趨勢、地域風格與文化主張的縮影展演。
在烈酒行業裡，能站上獎項舞台的品牌不僅僅代表了風味的巔峰，更象徵一種市場話語權的取得——特別是在這個由跨國集團、地區酒廠與新興市場並存交錯的時代，得獎不只是被看見，更是被信任、被期待的開始。
國際賽事的「品味政治」：風味、敘事與地緣的博奕
國際烈酒競賽的歷史可追溯至19世紀，從倫敦萬國博覽會到巴黎農業大賽，最早是一種工藝認證，如今則成為品牌曝光與行銷操盤的關鍵平台。主要競賽從創立於2000年、以評審陣容嚴謹聞名的 San Francisco World Spirits Competition舊金山世界烈酒競賽（SFWSC），特別著重「整體風味均衡性」與「品牌一致性」；成立於2009年，總部設於美國的 International Whisky Competition（IWC），則以標準細緻、採百分制量化評分，近年來成為蘇格蘭、北美與亞洲品牌角力的新舞台；至於由英國《Whisky Magazine》主辦，強調「類別代表性」的 World Whiskies Awards（WWA），則是產區、風格與工藝的分類比拼，具有「分科首獎」意義；至於創立於1995年的 International Spirits Challenge（ISC），則是目前歷史最悠久的全球性烈酒競賽之一，以嚴格的全盲飲制度與業界首席調酒師組成的評審團隊著稱，評比邏輯則更偏向「品質穩定性」與「工藝一致性」，強調在盲測狀態下是否能讓風味說服所有評審，其專業與技術性，使它成為酒廠向業界證明實力的試金石之一。
這些賽事評比的重點各有不同： IWC 強調技術分數與整體產品線的穩定性， SFWSC 則更看重「飲用性」與市場接受度，而 WWA 則傾向於引導產區敘事與風格分野，ISC則是最能還原工藝本質、讓產品在「什麼都不說」的條件下自證其價值的地方。換言之，這每一面金牌的背後，其實是一次品牌「自我定位」與「文化輸出」的結果。
關於風味的新興輪廓
在今年的 IWC 賽事中，蘇格蘭依舊是「本格威士忌」的敘事重心。最受矚目的莫過於 Aultmore Oloroso Sherry Cask GTR 25 年，榮獲「最佳蘇格蘭單一麥芽威士忌」，也拿下全場 95.10 分的高分；這支酒款不只展現 Oloroso 雪莉桶的成熟圓潤，也證明 Speyside 地區仍有餘裕在雪莉風格中開創新意；而最佳蘇格蘭調和威士忌也由同是百加得集團的Dewar’s Double Double 21年獲得，這證明曾拿下六屆 IWC 最佳首席調酒師的 Stephanie MacLeod 仍是大師手筆。值得注意的還有來自 Isle of Raasay 的 Raasay - Dun Cana，以島嶼產區的定位，在 NAS（無年份）單一麥芽組別中擊敗眾多大廠，顯示出蘇格蘭新興酒廠在「風格獨立性」的探索日益成熟。除此之外，包括 Ardbeg、Craigellachie、Royal Brackla 等歷史品牌也紛紛以高年份酒款參賽，試圖在市場趨向年輕化的當下，守住工藝與文化記憶。
今年最佳蘇格蘭調和威士忌由 Dewar’s Double Double 21年獲得，這證明曾拿下六屆 IWC 最佳首席調酒師的 Stephanie MacLeod 仍是大師手筆。（圖／Dawar's 提供）
分享本圖從趨勢觀點分析，首先是蘇格蘭品牌的持續盤整。雖然傳統大廠如 Johnnie Walker 與 Chivas Regal 在全球銷量依然名列前茅，但在賽事中的主角光環已部分轉向中型獨立酒廠與高年份作品，剛剛說到「最佳蘇格蘭單一麥芽威士忌」的Aultmore Oloroso Sherry Cask GTR 25年，展現的是老酒款在高端品味市場的定錨能力，經典仍有其經典價值；除此之外的同時，我們也看到美國威士忌進入創意爆發期，從 Jack Daniel’s 、 1792 、 Uncle Nearest 等品牌透過桶陳創新與單桶限定款，在IWC與 SFWSC 中取得多項90分以上高分，彰顯波本與田納西威士忌正以新世代敘事，打入國際高階市場。
同樣的，2025年邁入三十週年的 ISC，在來自全球超過 65 個國家、上千件作品角逐的現況下，蘇格蘭威士忌依然強勢席捲獎項，從 NAS（無年份）酒款、經典的 12 年到 21 年以上熟成品項均有亮眼表現，從 Glenmorangie Lasanta、Aberfeldy 16 年、Bowmore 19 年黑皮諾桶、以及 Ardbeg 的 Seann Chreag 和 Vintage Y2K 等皆獲得雙金肯定；甚至是長年以獨立裝瓶著稱的 SMWS（Scotch Malt Whisky Society）也憑藉編號 12.87 酒款，榮獲 21 年以上組別雙金，彰顯出個別酒桶風味選擇的審美高度。在 ISC 讓人特別值得注意的，是 13 至 20 年熟成區間的酒款在本屆大放異彩，反映出市場對「過桶技巧」與「中段熟成平衡」的高度期待，甚至包括 Royal Salute、Glenfiddich 等經典品牌也透過高年份與限量策略，鞏固其在高端市場的敘事力。
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長年以獨立裝瓶著稱的 SMWS（Scotch Malt Whisky Society）也憑藉編號 12.87 酒款，榮獲 21 年以上組別雙金，彰顯出個別酒桶風味選擇的審美高度。（圖／攝影_Leon Hung）
分享本圖但這些話題中最受矚目的，我個人是認為則是亞洲品牌的全面崛起。但如果說蘇格蘭是經典的根基，那麼亞洲——特別是台灣，則正在書寫下一頁的烈酒敘事。在2025年的 IWC 競賽中，台灣 Kavalan 幾乎主宰整體賽事——從 Solist Fino Sherry Single Cask Strength（97.04分）榮獲「年度最佳威士忌」（Whisky of the Year）到總平均分 92.78的「最佳酒廠」（Distillery of the Year），這已是 Kavalan 連續第三年於IWC中進入90分以上榜單前十；此外，在榜單中超過90分的高分酒款中，Kavalan 佔據近十席，從Solist系列的Manzanilla、Palo Cortado、Amontillado到Triple Sherry Cask與Concertmaster Port Finish ，甚至酒廠研發總監楊順清也同時奪下了「年度首席調酒師」的榮銜，確實展現了台灣酒廠對雪莉桶風味的全面掌握與詮釋深度，也讓台灣等威士忌所呈現的，不再是歐美之外的「異國風味」，更展現了屬於烈酒世界、真正具備全球指標價值的威士忌玩家。
Solist Fino Sherry Single Cask Strength 榮獲 IWC「年度最佳威士忌」。（圖／Kavalan 提供）
分享本圖站在「巨人」肩膀上前行
當然，許多人或許會問：在行銷預算有限、人力資源緊縮的情況下，台灣的酒廠為什麼要投入資源參與國際賽事？原因其實很清楚。這是一場關於「標準轉譯」與「信任授權」的博奕。
在缺乏地緣文化背景的前提下，要讓一支來自亞洲的烈酒被歐美市場理解與接受，最快的方式就是讓它先獲得國際競賽的「標準認證」。這不只是一枚獎章，更是市場、通路與消費者三方的溝通基礎——一種酒品能站上什麼樣的貨架、進入什麼樣的聚會場景，往往從一張獎狀開始決定。
對 Kavalan 來說，這是一種延續國際舞台的品牌動能；對恆器這樣的新興酒廠而言，這則是一種加速認知擴散的捷徑，一場能把地方酒品「放大聲音」的文化行動。
當然，當所有酒廠都朝著「得獎」努力時，得獎這件事的意義也悄悄在改變。在 IWC 的年度評論中，評審指出一個微妙的轉向：「評分越高的酒款，不再只是桶陳久、風味重，而是能在細節中創造層次、在敘事上呼應其風土與定位。」這說明了品牌必須走出「重口味即高分」的迷思，轉而建立風格穩定性與敘事一致性。
在台灣烈酒的戰場上，如果 Kavalan 是頭號代表，那恆器製酒就是那顆用「地味」走讀世界的低調珍珠。這家位於桃園蘆竹五酒桶山腳下的酒廠，並未依賴泥煤或昂貴桶型作秀，而是選擇以台灣米（尤其是食用米）與地瓜為基礎，通過細膩釀造，開出一條屬於農業與技術交織的「地頭味」路徑——而2025年的國際賽事成了證明舞台。
2025年4月， SFWSC 公布結果，恆器以兩款主打稻米酒——旅III Voyage 3 與Pocael 194 Rice Spirit ——同時獲得評審一致五星認可的 Double Gold 。更令人印象深刻的是，恆器在本屆共摘下 3 金、5 銀、3 銅，創下該酒廠參與北美最大烈酒賽事的最佳紀錄，恆器置酒創辦人羅己能也說，這幾年各項競賽累積下來的獎牌接近七十面，成績算是非常不錯。
恆器這幾年幾款酒之所以能封金，不僅因為「米能蒸餾烈酒」本身帶來新鮮感，更因為它們讓評審看到了在地農糧與酿造技藝的平衡——在一口香甜稻米裡，也呈現了烈酒該有的溫度與張力。當然，恆器的成績不只是米，恆器的代表系列——地瓜蒸餾酒也在 2025 年的 WWA 中奪得「New Make & Young Spirit」類別冠軍——這支用地瓜蒸餾的「地瓜原酒 60%」，評審讚賞其「接近水果白蘭地香氣，餘韻帶有柑橘與奇異果調性」，在果味基底中找到了烈酒的輕盈與活力。
獲舊金山烈酒展雙金牌的「旅III」。（圖／恆器製酒 提供）.
分享本圖這些獎項，從我的觀點來說，並不是加料噱頭，而是一種示範——台灣地瓜與台灣米，不只可是糧食，還能製酒，而且，可以製作國際認同的好酒。從地瓜、食用米的香甜，轉為烈酒的角色直叫，恆器正以物產詮釋文化，展現來自生活的佳釀觀點。
你可以說，恆器的一次次得獎，不只是工藝的勝利，更是地域性敘事的全球放大。他們從「非釀酒米」證明土地與釀造可以找到結合點，而地瓜酒更開啟了「從農作到酒杯」的新道路，讓農民與釀酒師都在技術地位上被平等看見；你可以說每一次國際亮相，都把台灣的農糧故事包裝進國際烈酒語系——這是風味、也是文化，亦是地緣話語權的重新書寫。
台灣品牌的「文化資本」正在累積
當 Kavalan 以雪莉桶體系證明台灣能邁向高端單一麥芽時，恆器則用稻米與地瓜重新定義烈酒的可能。兩條線的起點確實不同，卻都在與世界對話—— Kavalan 從高端獎項到瓶標設計，都在傳達一個成熟品牌的國際敘事，而恆器則在「地味」中找到「台灣架構」的酒款身份，並成功獲得國際認可。
這兩種策略，一如烈酒的兩條軸線：一種是全球語言講究的「高價值文化」，一種則是地緣、農業核心敘述的「文化延展」。而這兩者，是台灣酒廠未來在國際發聲所要兼顧，也必須拉出的品牌戰線。
從2025年的各大烈酒賽事來看，全球市場雖仍由大品牌掌控通路與總量，但真正話題性、文化穿透力的競爭，已經轉向「小而美」「深而準」的風味策略。品牌不再只是追求口感的和諧與複雜，更試圖在「語言尚未準備好」的地帶，創造出新的敘事——來自哪裡、用了什麼、以及「為何這樣做」。這些問題的答案，正是未來五年酒業競爭的新戰場，而台灣，顯然已不只是看戲的人。它正成為故事的一部分，甚至，有可能成為主要論述的基調之一。
